VERA WANG - Chine

Après avoir obtenu son diplôme, en 1971, Vera Wang met de côté sa carrière de patineuse et commence à travailler pour le magazine Vogue. En moins d'un an, à seulement l'âge de 23 ans, Wang est promue au poste de rédactrice de mode, titre qu'elle garde quinze ans. En 1987, elle quitte Vogue pour prendre le poste de directrice de la conception pour les accessoires, à Ralph Lauren.

En 1989, Vera Wang épouse Arthur Becker. Frustrée par le peu de choix de robes de mariées, elle esquisse sa propre robe et la commande à une couturière pour la concevoir, au prix de 10000 $. L'année suivante, avec un certain soutien financier de son père, elle ouvre sa propre boutique de robes de mariées dans le luxueux hôtel Carlyle, sur Madison Avenue, à New York. Elle effectue beaucoup de restauration d'ancienne robe de gens parfois célèbres.

Vera Wang attire l'attention pendant les Jeux olympiques d'hiver de 1994, lorsqu'elle a conçoit un ensemble brodé de perles, cousu à la main pour la patineuse artistique Nancy Kerrigan. Elle introduit également une gamme populaire de tenues de soirée élégantes, ainsi que Vera Wang Made to Order, une collection de modèles couture qui sont disponibles exclusivement dans sa boutique de Manhattan.
En équilibrant un design moderne avec une élégance traditionnelle, Vera Wang conquiert beaucoup de monde, notamment à Hollywood. Ses créations sont fréquemment portées lors des premières de films et de cérémonies de remise de prix par un certain nombre de personnalités, notamment Halle Berry, Goldie Hawn, Charlize Theron, Anjelica Huston, et Meg Ryan. En 2001, elle son premier parfum, et publié un guide sur le mariage. Au fil des ans, son entreprise n'a cessé de croître et de se diversifier en prenant en compte la lingerie, les bijoux et les produits pour la maison.

MANOLO BLAHNIK-Espagnol

Manolo Blahnik (né le 27 novembre 1942) est un styliste espagnol et une marque de luxe, une des plus importantes dans les chaussures pour femmes.
Né à Santa Cruz de La Palma dans les Îles Canaries d'un père tchèque et d'une mère espagnole, Blahnik est élevé dans une plantation de bananes. Il étudie à l'Université de Genève en littérature en 1965 et part étudier l'art à Paris. Il arrive ensuite à Londres en 1970 et ouvre sa première boutique en 1973 en achetant une boutique préexistante nommée Zapata à Chelsea.
Ses chaussures, maintenant vendues dans des boutiques portant le nom du styliste, se vendent de 500 à 2500 dollars. Elles sont très souvent pourvues de talon aiguille mesurant 10 cm et ornées de perles et de rubans. La série Sex and the City fait souvent mention de ces chaussures.

KARL LAGERFELD -Allemagne

Karl Lagerfeld est né à Hambourg en Allemagne le 10 septembre 1933 (1938 selon les dires de l'intéressé)1, fils d'un père commerçant scandinave et d'une mère prussienne.
En 1954, il vient travailler à Paris et simplifie alors son nom en supprimant le « t » final. Il remporte le premier prix du concours du « Secrétariat international de la laine » organisé par la marque Woolmark ex-æquo avec Yves Saint-Laurent. Le couturier Pierre Balmain, qui fait partie du jury, le remarque et le recrute comme assistant de 1955 à 1962.
De Pierre Balmain à Fendi [modifier]
En 1959, il est nommé directeur artistique chez le couturier Jean Patou. Peu de temps après, il choisit de mener une carrière de styliste indépendant et de créer des collections de mode successivement pour la France, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. En 1963, Karl Lagerfeld crée et dessine le prêt-à-porter et les accessoires de la marque de mode Chloé, durant vingt années, jusqu'en 1983. En 1965, il travaille également pour la maison Italienne Fendi à Rome dont il crée le logo.
Chanel [modifier]
En 1983, il est nommé directeur artistique pour l'ensemble des collections haute couture, prêt-à-porter et accessoires de la maison Chanel. Il a à cœur de perpétuer l’esprit de la fondatrice Coco Chanel, disparue en 1971. Dans les années 1980, il choisit le mannequin Inès de la Fressange comme égérie pour réincarner l'image de Chanel. Elle est le premier mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture et la première à devenir une vedette de l'histoire de la mode. Son esthétique est basée avant tout sur des contrastes noir/blanc, qui sont également les couleurs à la base du style de Coco Chanel.

ALEXANDER MC QUEEN

Il a été formé à l'école Saint Martins de Londres, et travaille en tant que couturier chez le tailleur de Savile Row, Anderson & Sheppard, le tailleur du Prince Charles. Il intègre en 1996 Givenchy où il officie jusqu'en 2001.
Cependant, c'est sous son propre label qu'il se distinguera, et trouvera la liberté de création et d'expression qu'il a toujours attendue. Chacune de ses collections possède un thème bien spécifique, comme par exemple la rencontre inopinée de pirates naufragés et d'indigènes (SS 2003, Ishu), ou bien un hommage au film d'Alfred Hitchcock L'Homme qui en savait trop et à Kim Novak (FW 2005, Nameless). Il se distingue également par la mise en scène de ses défilés, où les mannequins peuvent évoluer tour à tour comme sur une piste de danse (SS 2004, Deliverance) ou à la façon de pions de jeux d'échecs (SS 2005, It's Only A Game).
Depuis l'hiver 2002, jusqu'à sa mort en 2010, Alexander McQueen dessinait aussi des collections masculines. Parmi les autres activités de sa maison, on note aussi la création de deux parfums féminins : Kingdom et MyQueen. Il a également dessiné un sac, nommé Novak en hommage au style, simple et sobre, de Kim Novak. Ce nom est également un clin d'œil aux sacs de la maison Hermès (le Kelly et le Birkin) et entend conférer au Novak un statut d'objet culte, et non pas de sac renouvelable chaque saison.
Alexander McQueen s'est suicidé par pendaison, chez lui, le 11 février 2010, la veille des obsèques de sa mère.


Alexander McQueen a collaboré avec d'autres artistes, qu'ils fassent partie du monde de la mode, ou pas. On peut citer, entre autres, le chapelier Philip Treacy, ou le non-conventionnel joaillier Shaun Leane ainsi que la chanteuse Lady Gaga qui porte une robe ainsi que des chaussures Alexander McQueen dans son clip Bad Romance. Il a travaillé également avec la chanteuse Björk, pour qui il a réalisé le clip de Alarm Call, et de nombreuses robes (citons : la robe de mariée de Pagan Poetry, constellée de perles, une rouge avec des plumes d'autruche et des lames de verre qu'elle a portée durant la tournée Vespertine, et celle qu'elle arborera à la cérémonie des Fashion Rocks, ou encore la robe faite de chaines que portait la chanteuse Céline Dion dans son spectacle A New Day, à Las Végas). Le designer Alexander McQueen a également travaillé avec la maison Boucheron pour créer une version Haute Joaillerie de son sac emblématique Novak, en utilisant le motif fétiche du serpent Boucheron comme fermoir.

ISABEL MARANT

Isabel Marant, née en 1967, a su créer son univers le « Melting-Mode ».
Son père français, sa mère allemande et sa belle-mère antillaise l’ont bercée d’une éducation cosmopolite. Mais c’est également de ses nombreux voyages, qu’elle puise l’inspiration de ses collections.
Pluridisciplinaire, Isabel lance une première ligne de bijoux qui sera pour elle le meilleur moyen de financer son entreprise.
En 1990, elle lance la marque Twen, une petite collection de maille qui sera les prémices de la collection Isabel Marant que l’on connaît aujourd’hui.
Isabel Marant travaille et mêle des coupes très construites avec le flou. Ses silhouettes s’affichent par leur élégance nonchalante, ajustée et près du corps. Elle s’attache à mettre en valeur le corps des femmes.
Etoile est la deuxième ligne crée par Isabel Marant. Etoile se définit par un paradoxe : proposer une garde robe accessible et pointue. On découvre une collection de classiques souvent inspirés du vêtement de travail ou militaire auquel vienne s’associer des pièces plus féminines ou de la maille. Etoile s’approprie aussi le confort du vêtement de sport qui se porte simplement ou se combine avec attitude à des pièces plus chics. On reconnaît au premier regard le travail sur les matières et les textures : lavées ou vieillies, couleurs fanées rehaussées d’accidents plus acides, effets bouillis ou froissés, des bords francs légèrement effilochés …. Etoile offre des vêtements très personnels, forts mais aussi faciles à vivre.

COCO CHANEL

Dès 1921 à Paris, à côté de la luxueuse Place Vendôme, Coco Chanel annexe en quelques années les numéros 27, 29 et enfin 31 de la rue Cambon. Une adresse mythique où se trouve aujourd'hui encore la célèbre maison de couture qui porte son nom. Elle dispose en outre de ses propres fabriques de tissus en Normandie et s'associe avec les propriétaires de la marque Bourjois—les frères Wertheimer—afin de diffuser commercialement ses parfums. Ses liaisons masculines lui donnent souvent de beaux motifs d’inspiration, c’est ainsi qu’elle crée des robes à motifs slaves lorsqu'elle a une liaison amoureuse avec le Grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, cousin du dernier tsar de Russie en exil qui lui aurait inspiré la forme du flacon de son célèbre N°5 (flasque de vodka des troupes russes). Elle fut aussi la maîtresse du poète Reverdy, avant que celui-ci de plus en plus mystique ne se retire à l'abbaye de Solesmes. Elle héberge Stravinski et les siens pendant deux ans à Garches. Plus tard, elle emprunte à son nouvel amant, le Duc de Westminster, réputé l’homme le plus riche d’Angleterre, des éléments de costume masculin, comme le chandail, la pelisse, le béret de marin ou la veste en tweed. Elle les adapte ensuite à la panoplie vestimentaire de la femme qu’elle souhaite moderne et dynamique, sachant allier le confort à l’élégance.
Elle est l'une des premières à lancer la mode des cheveux courts, elle s’oppose résolument à la sophistication prônée par Paul Poiret (qui accusait Chanel de transformer les femmes en « petites télégraphistes sous-alimentées ») (D'après la télésuite « Coco Chanel », elle aurait répliqué en disant qu'elle ne voulait pas de femmes ayant l'air d’« esclaves échappées de leur harem » en se référant à la mode orientaliste de l'époque). Elle privilégie une simplicité soigneusement étudiée, des tenues pratiques, comme le pyjama, à porter sur la plage comme en soirée ; les premiers pantalons, la jupe plissée courte, le tailleur orné de poches. Une mode qui s'inspire du vêtement de sport en lieux balnéaires (golf, tennis, plage, yachting). Elle propose des cardigans en maille jersey sur des jupes courtes, le tout surmonté d'un chapeau cloche. De même les robes de cocktail taille basse s'arrêtant au-dessus du genou, que l'on peut associer aux danses charleston populaires entre 1925 et 1935.
En 1926, la célèbre petite robe noire (couleur jusqu’alors exclusivement réservée au deuil), fourreau droit sans col à manches 3/4, tube noir en crêpe de Chine, correspondent parfaitement à la mode « garçonne » effaçant les formes du corps féminin. Maintes fois copiée, cette « Ford signée Chanel » faisant référence à la populaire voiture américaine, ainsi que devait la qualifier le magazine Vogue, ne tardera pas à devenir un classique de la garde-robe féminine des années 1920 et 30.
Récusant le qualificatif de « genre pauvre » souvent accolé à ses créations, Chanel entend distinguer la véritable sobriété du dépouillement : si la toilette féminine doit être simple, celle-ci, en revanche, doit être agrémentée d’accessoires. Chanel recourt, par exemple, à de faux bijoux mêlant pierres semi-précieuses, strass et fausses perles, ainsi qu’à des bracelets ornés d’un motif « croix de Malte », ou encore à des broches d’inspiration byzantine ou à motifs d’animaux, de fleurs ou de coquillages — à la création desquels ont présidé Étienne de Beaumont, Paul Iribe et surtout, entre 1929 et 1937, Fulco di Verdura, qui a su conférer aux bijoux de Chanel leur identité propre.

NINA RICCI

Nina Ricci (Torino, 14 janvier 1882- 30 novembre 1970) est une couturière française d'origine italienne, de son vrai nom Maria Adélaïde Nielli. Née à Turin, elle s'installe à Florence à l'âge de 5 ans et en France à l'âge de 12 ans. Elle épouse Luigi Ricci et ils ont un fils. Nina Ricci est enterrée à Courances.
Elle a vécu une partie de sa vie à Morlaix, dans une villa art-déco, sur la rive du Dossen.
Elle travaille surtout les parfums (L'Air du Temps,"Pomme d'Amour" etc) et avec des personnages comme Andy Warhol.

Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent est né le 1er août 1936 en Algérie où il passe sa jeunesse. Sa famille fait partie de la haute-bourgeoisie locale. Son père, Charles, un descendant du Baron Mathieu de Mauvières (qui officia au mariage de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais), était le président d'une compagnie d'assurance et propriétaire d'une chaîne de cinéma. Sa mère, Lucienne-Andrée (née Wilbaux), la fille d'un ingénieur et d'une femme espagnole, lui donna le goût de la mode et de l'esthétisme. Yves était l'aîné, né un an après le mariage de ses parents. Il avait deux soeurs Michèle et Brigitte. En 1954, à l'âge de 18 ans, il s'installe à Paris où il suit des cours de dessin à la Chambre syndicale de la Haute Couture pendant trois mois.


Il est remarqué en 1955 par le couturier Christian Dior qui l'emploie comme assistant modéliste.
En 1957, il est âgé de 21 ans à peine lorsque Christian Dior meurt. Il lui succède à la tête de la maison Dior où il connaît le succès avec la présentation de sa première collection « Trapèze ». L'homme d'affaires Pierre Bergé entreprend de gérer sa carrière à partir de 1958 mais Saint Laurent est mobilisé sous les drapeaux pour aller combattre en Algérie durant la Guerre d'indépendance. Au bout de 20 jours, il est démobilisé pour dépression nerveuse. Il est envoyé dans l'hôpital psychiatrique du Val-de-Grâce où il subit des électrochocs et de reçoit de fortes doses de sédatifs pour guérir (À son retour, Marc Bohan a pris sa place chez Dior).
Il restera dépressif toute sa vie, souffrant d'une psychose maniaco-dépressive qui lui vaudra de nombreuses et parfois longues hospitalisations en psychiatrie.
Il sera contraint de suivre en permanence de lourds traitements médicamenteux (notamment neuroleptiques) et ce jusqu'à sa mort d'une tumeur cérébrale.2.

ivienne Westwood a persévéré dans la mode dans les années soixante-dix à Londres. C'est en 1971 qu'elle inaugura sa première boutique à Londres, Let it rock, en compagnie de son mari de l'époque, le producteur, Malcolm McLaren. Rebaptisée "Too fast to live" puis "Too young to die", la boutique, et ces collections marquent un intérêt pour les rockers et la culture urbaine.
C'est dans cette même ville onze ans plus tard qu'elle présentera sa première collection, "Pirate", qui un an plus tard aura un fort succès auprès des parisiens. Puis au fil des années elle les exposera au monde entier. Les mannequins, walkman vissé sur les oreilles arborent teintures au henné et dents en or et dansent sur des musiques ethniques.
Mais cependant sa première collection complète pour homme ne sortira qu'en 1990. Dans cette même année, plusieurs boutiques verront le jour, dont deux à Londres, une à New- York et une à Hong Kong.
La créatrice signe les tenues du groupe les "New York Dolls" et a les faveurs des "Sex Pistols" ou encore pour Sex and the City, le film.
En 1989, John Fairchild, éditeur de la bible de la mode "Women's Wear Daily", classe Westwood parmi les six meilleurs stylistes du monde. La représentante d'un style glam-rock-rebelle qu'on a baptisé "enfant terrible de la mode", tout comme Jean-Paul Gaultier a fait preuve d'une excentricité toujours renouvelée.

CHRISTIAN DIOR

Dior est particulièrement connu pour le style « New Look » en 1947. L’expression « New Look » est l’œuvre de Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar, qui en voyant les nouveaux modèles de Dior s’exclama : « Dear Christian, your dresses have such a new look ! » (« Cher Christian, vos robes ont un style si nouveau ! ») Au lendemain immédiat de l’Occupation, Christian Dior rend à la couture sa part de rêve, et met la femme au centre de toutes les attentions. Il leur redonne le goût de plaire, de suggérer le désir. Les notions et les imageries liées au luxe reviennent sur le devant de la scène après une longue période d’insécurité, de terreur et d’angoisse.
Il n’hésite pas à se démoder lui-même pour surprendre, notamment avec sa ligne « haricot vert » où il efface les volutes des collections précédentes. Dans les années 1950, il libère la taille des femmes avec Ligne H.
Sur les conseils d’un ami d’enfance, il lance, en même temps que sa maison de couture et sa première collection, une société de parfum. La première fragrance s'appelle Miss Dior. Pour lui, le parfum « est le complément indispensable de la personnalité féminine, c’est la touche finale d'une robe. »
Visionnaire, il part pour les États-Unis à la conquête de ce marché en plein boom dès 1948, soit moins d'un an après le lancement de sa première collection. Il instaure une politique active de diffusion de son nom et de concession de licence. Avec l’aide précieuse de Jacques Rouët, son directeur financier bientôt président de la société, il pose les fondations d'un véritable empire. Il institutionnalise la franchise et le dépôt de marque en louant son nom pour griffer des articles fabriqués en gros par des industriels qui lui reversent des royalties. Il ouvre des bureaux de relations publiques à travers le monde, organise des défilés à l'échelle planétaire, il met les radios dans le coup, etc. Il est le couturier des stars. En 1957, sa maison assure plus de la moitié des exportations de la couture française, et Time Magazine le consacre à sa Une.
En onze ans, son activité s'étend dans quinze pays et assure l’emploi de plus de deux mille personnes.
En octobre 1957, il est foudroyé par une crise cardiaque en Italie, où il séjournait quelques jours pour se remettre en forme. D’aucuns diront qu’il « a été rappelé par Dieu pour rhabiller les anges ». Il repose à Callian dans le Var.
Sa biographie a été écrite par Marie-France Pochna. Christian Dior est le créateur du style "New Look." Ses aspirations artistiques brisées par sa mère, il resta longtemps à la traîne de ses amis, la plupart également homosexuels, dont Cocteau, Poulenc, Max Jacob et Maurice Sachs. Ses débuts ont été difficiles. Des centaines de témoignages et journaux intimes révèlent un être généreux et drôle jusqu'à la bouffonnerie, mais profondément secret et qui cacha son homosexualité. Dans ses mémoires, le Baron de Rédé rapporte une rumeur selon laquelle Dior serait mort d’une attaque alors qu’il faisait l’amour avec deux jeunes hommes. Son compagnon de l’époque était un chanteur algérien, Jacques Benita, né en 1930.

JOHN GALLIANO

Grand technicien, John Galliano a une passion pour le travail du biais, très présent par exemple dans ses collections de l'été 1993 et de l'été 1994 : « Une technique pas commode. Pourtant, une robe en biais, c'est la volupté même ; c'est comme nager dans une mer d'huile ! ». C'est en admirant les robes de Madeleine Vionnet que ce technicien curieux et passionné en est venu au biais.
Il est alors en pleine ascension et veut donner une nouvelle dynamique à la maison Dior. Bernard Arnault, qui a pris la tête de LVMH2 depuis 1987, le nomme, en 1995 chez Givenchy, directeur de la création du Prêt-à-porter et de la Haute-couture et, en 1996 chez Christian Dior, directeur de la création de la Haute-couture et du Prêt-à-porter féminin. La toute première robe qu'il réalise chez Dior est pour la princesse Diana, qui la porte à l'inauguration de l'exposition des 50 ans de la marque Dior au MoMa de New York.
Son talent fut de s'attaquer à n'importe quel élément et de le réinventer en le sortant de son contexte. En novembre 1999, il devient directeur artistique de l'ensemble des lignes féminines de Dior et prend en charge la responsabilité de l'image globale de la griffe, communication incluse. En 2001, il ajoutera à ses responsabilités celle de l'image des parfums Dior. C'est à cette époque qu'il commence à se transformer en véritable icône de la mode. Il ne veut pas être le fournisseur du tout show-business, mais avoir une relation privilégiée avec seulement quelques célébrités bien choisies capables en devenant des icônes de la mode de propulser l'image Dior au rang de la marque la plus « hype » du monde.
En l'an 2000, avec son défilé, dit « Clochards », il a voulu rendre un hommage luxueux et romantique « à l'ingéniosité que déploient les déshérités pour se vêtir ». Ce défilé a profondément marqué les annales de la mode : il a créé un style sans équivoque, que l’on va bientôt surnommer « porno-chic » et qui a révolté plus d’une fidèle de la marque. Ce défilé de mode a aussi donné lieu à une importante manifestation d’associations de soutien aux SDF devant le siège de Dior.
En 2003, il ouvre sa propre boutique "John Galliano", rue Saint Honoré à Paris, dans la maison où se trouvait autrefois le célèbre salon de Madame de Tencin, reconfigurée par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et lance sa collection Hommes tout en continuant ses activités chez Dior au siège de l'avenue Montaigne. En 2004, le chiffre d'affaires de Dior Couture se monte à 594 M€.
Sa collection du printemps-été 2006 a été portée lors du défilé par des nains et des géants, des gros et des minces, des jeunes et des vieux, des beaux et des laids. Une lettre manifeste revendiquant « le droit à la mode pour tous » parce que « tout le monde est beau » était posée sur chaque chaise.
Il a été promu Chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2009.